ボディの方は一旦おいて作りかけのブリッジを
やることにした。
下部品は手順を間違うととんでもなく面倒になるので
気を付けなければいけない。
まずは材の切り出し。
側面と底面が直角になるようにしながら底面の直線を出す。
上面は側面と直角に底面と平行に、直線になるよう気を
付けて。
センターラインを書いて、外形を書いて。
次は穴開け。穴の位置と、直角はずれると上部品が
入らなくなる。
慎重に穴の位置を決める。
ボール盤で穴を開ける。
うちのボール盤は安物で精度とストロークが
ダメなので、出来ないが、出来れば上部品と
一緒に穴を開けた方が良いかも知れない。
次はブリッジ底面の罫書き
今回は型取りゲージで表面板の型を取って、
そのままブリッジの下部品に写した。
型取りゲージは真ん中あたりの針を一本
だけずらして置いて、そこをボディ、ブリッジ
のセンターに合わせた。
この線にきっちり合わせれば、後のすりあわ
せが随分楽に出来るはずだ
表面＋側面のタップチューニングを何とか終えたので、
今日は裏面板のチューニングをした。
裏面板は側板に貼り付けていないのでスクロール部分
を持って真ん中をタップする。
ターゲットはＤだ。
本当は専用の枠に固定してターゲットＣでチューニング
する方が良いと書いてあるが、裏面は表面ほど微妙では
無いのだろう。フリーでのチューニングもＯＫのようだ。
チューニング前のタップ音はＤ＃からＥだった。
少しずつ削って低くしていくのだからちょうど良い加減だな。
やはりどの程度削ればどれだけ音が下がるのか解らないので、
少しずつ慎重に削っては叩き、叩いては削り。
削る場所は内側の周辺部を中心に周辺より少し厚いところ
を削る。
耳が慣れてきたのか、少しはおもちゃキーボードの音と
タップ音の音程の違いが解るようになってきた
写真は作り直したタッピングハンマー。
前回のは百均のフェルト（合成繊維）をタイト
ボンドで棒に
貼り付けたので、硬いところと
柔らかいところが出来てしまったので、
今回はそのフェルトをアイロンで暖めて、
棒にぐいっと
押しつけて伸ばし、くくりつけた。
いよいよ最も難しく、最も重要とテキストに書いてある工程。
タップチューニング。
ネック、側面板、ブロックを貼り付けた状態で表面板の
タップ音をあわせるのだ。
できあがりのねらいは高音側ブレーシングをタップした音が
Ａ＃、低音側がＧ＃だ。
使う道具は
タッピングハンマー（木の棒にフェルトを貼ったもの）
バイオリン鉋
おもちゃのキーボード（音程だけは確かだ）
そしてストロボチューナー
ストロボチューナーにコンタクトマイクをつけて、
エンドブロックにセット。
ネックを持ってハンマーでブレーシング中央を叩く。
あれ？
ストロボチューナは動いているけれど表示する音が？？
同じ場所を叩いて耳には同じに聞こえるのに違う音を示したり、
違う場所を叩いて違う音に聞こえるのに同じだったり。
タップ音が短すぎてうまく反応しないのか？
仕方ないので、キーボードに切り替える。
Ａ＃を鳴らして、タップ。を繰り返す。
音質が全然違うので、解りにくいがタップ音が高いことだけは
解る。
ブレーシングの両端を少し削る。
どれくらい削ればどれくらい音が下がるのかが解らないから、
少し削ってはタップを繰り返す。
Ａよりは高くＢよりは低いと言うところまでは来たのだが、
それが
Ａ＃と比べてどうなのかが解らない。
大体良いところかな？？
しかしこの方法も問題あり。
ハンマーの出来が悪いせいか、叩き方やハンマー側の叩く
位置で耳に聞こえる音が随分違うのだ。
強く叩いたり、真ん中で叩くと「カン！」と高い音が鳴るが、
弱く叩いたり、ハンマーの端で叩くと「コン」と低くなる。
根本的にやり方がおかしいのか？
それとも道具が悪いのか。
ストロボチューナーが期待通りに動かないのはどうして？？
悩むところだ。
とりあえずハンマーだけは作り直そう。
前回に続きブリッジの上部品作成。
友人から４弦の乗る部分は少し太めにする方
が良いと教えていただいたので、今回は４弦
の乗る
ところを太く作った。
上の２枚が前回作った分の修正後で、下２枚が
今日作った物。
これでとりあえず荒削り終了。
つぎは下部品にするか？それともタップトーンの調整にするか。
迷っている
いよいよネックの接着
ボディとネックの接合部付近を丁寧にサンディングした後
濡れ雑巾で粉を拭き取り。
しっかりと水を含んだところでもう一度ネックを押し込む。
３，４，５号機は強く押し込めばきっちり奧まで入ったが、
２号機だけはなぜかどうしても入らない。
多分シムが余分に吸湿してそうなっているのだ
と思うが、
入らないのでは仕方ない。
湿った状態でもう少し削る。
タイトボンドをたっぷりと付けて強く押し込む。
一度失敗しているので、ちょっと不安だったが
今回はきっちり
入った
接着剤が乾くまでは手出しできないので、ブリッジ上部品の
作成に取りかかった。
前もって切り出してあった（キャンプ場で作る
つもりだったから）
黒檀をヤスリで厚み出し、弦の太さに合わせ
弦長変わるため
上面が凸凹（表現が悪いなぁ、
写真を見ればわかるからいいか）
になるように彫刻刀で削り出す。
削った面を平らに、面と面はきっちり直線で
合うように。
この段階でなるべくシャープな感じになること
を心がけて削る。
どの工程も好きではあるのだけれど、
その中でも特にこの作業は楽しい。
勾玉作りを敬遠しているのはこう言うのが大好きだからだ。
この手の工作にハマったら先に進まなくなりそうだからだ
今日は近所の神社のお祭り
この地方ではお祭りになると町中が爆竹の音で満ちます。
うちの犬が爆竹の音を怖がるのでお祭りを避けて山奥の
キャンプ場に逃げました。
朝７時前に出発して８時半頃現地着。昼前までお散歩して、
昼食。
眠くなったので昼寝し、起きたらもう３時半お茶を沸かして、
飲んだらもう帰る時間だった
と言うわけで今日の作業は無し
替わりと言っては何ですが、キャンプ場で拾った石。
この地域には有名な名倉砥石の産地があり、
今日のキャンプ
場もその産地と同じ地層
だから、捜せばあるはず。
で、それらしい石を拾ってきた。
これが本当に砥石になるのかどうかは表面を平らにして、
刃物
を当ててみないとわかりませんが、もし使えるものなら
最高！
買えばこの大きさなら数万円はするものですから
それだけでは寂しいので、もう一つ。
百均で買ってきた貝素材。
元々はアクセサリー用のものですが、光沢は
パールそのもの。
変に着色してあるが少し削れば使えると思っ
て買ってきた。
ふくらくマークの円形の部分に使えるね
シムを接着した４号機のネックエクステンションを
もう一度調整した。
今回は失敗無く出来た。
これぐらいの作業は失敗せずに出来るように
しなくてはいけない。
反省しきりである
次にネックのヒール付近とボディのジョイント近辺にペーパー
掛け。
まもなくネック接着が来るのだが、接着してしまうとこのあたりは
非常に磨きにくくなることは経験済みだから、今の内に小さな
傷やへこみを完全に取り除いておくことにした。
そうすれば塗装前のペーパー掛けが格段に楽に綺麗に出来る
はずだ。
昨日書いたフィンガーボードエクステンションを作った。
表面板をそのつもりで削っていなかったので、まずそこから
平らにして・・・
外形を切り出して、（もうすでに切ってある）底面
の角度を
少しずつ削ってネックの仕込み角度に
合わせるのだが、これがまた面倒な作業で、
角度はちょうど良くなっても厚みがありすぎて、
少し薄くするとまた角度が少し狂って
また角度を微調整して。
結局１日かかって３台（２，３，５号）出来て、
４号機をやって
いたら、ほんのわずかに削り
すぎて。
仕方ないから薄いシムを切りだして貼り付けて。
多分このシムはほとんど全て削ってしまうんだろうなぁ
っていうところでタイムオーバーとなった。
昨日書いたフィンガーボードエクステンションを作った。
表面板をそのつもりで削っていなかったので、まずそこから
平らにして・・・
外形を切り出して、（もうすでに切ってある）底面
の角度を
少しずつ削ってネックの仕込み角度に
合わせるのだが、これがまた面倒な作業で、
角度はちょうど良くなっても厚みがありすぎて、
少し薄くするとまた角度が少し狂って
また角度を微調整して。
結局１日かかって３台（２，３，５号）出来て、
４号機をやって
いたら、ほんのわずかに削り
すぎて。
仕方ないから薄いシムを切りだして貼り付けて。
多分このシムはほとんど全て削ってしまうんだろうなぁ
っていうところでタイムオーバーとなった。
残り２台のネックブロックエクステンション作業。
やり方などはすでに書いたとおりだ。
セットアップが済んだら一応指板の延長線と
ブリッジの
高さと比べてみて弦高を確認する。
まぁこんなもんか。
とりあえず作業は終わったが、やはり二度
手間感はぬぐえない。
ネックブロックのマホガニーとエクステンションのメイプル
で堅さが違うので一緒には作業しないのだと言うことだけど。
それならエクステンションもマホにすればいいのでは？
どうせそれほど力が掛かる場所でもないし、側板との
木肌の違いは目止めと黒の着色で補えるかも。
とりあえずアイデアストックとしておこう。
次はフィンガーボードエクステンション
指板がブロックより長く伸びているので、
その下側を支える部品。
指板を伸ばしているのではないのに
こういう名前だ。
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