楽器製作－蝠樂亭

今日マンドリンの発注主がうちにいらっしゃった。
早速彼に０号機と１号機の弾き比べをしていただいたので、
音を聞いてください。
約１分の中で、前半が０号後半が１号です。
彼のマンドリンがネック起きのために弾けなくなってから、
随分経つので、巧く弾けないと嘆いていらっしゃたのですが、
ぼくは凄く巧いと思いました。
「mandrin01.mp3」をダウンロード

びびっていたフレットもう一度すりあわせした。

弦高２．２ｍｍ（１２Ｆ）でびびら無いので、これで良いでしょう。

久しぶりに吊してあった０号機を引っ張り出してみると、ネックが
持ち上がってきていた。
元々ネックのしこみ角度を間違えて、ブリッジが凄く高くなっていたので、
ちょうど良いから指板を剥がして、指板下のエクステンダーをはずし、
ブリッジを低くした。それでもまだブリッジは高い状態だけれど、随分
標準の高さに近づいてきたので、きっと弾く人にとっても弾きやすくなった
だろう。
普通ならとんでもない事が起きたのだろうが、この０号にとっては
幸いだった。

まだ弦を張り直したばかりで、安定しないけれど、弾き比べると、
表面板の材質が違うからか、厚さの違いか、ブレーシングの差か
何がどう作用しているか判らないけれど違いは大きい。

音量は〇号が大きい。音質は〇号が柔らかく１号は軽い感じか。

やっぱり録音しなくっちゃ

出来たと喜んだばかりだったけれど、ちょっと弾きにくい
感じがしたので、微調整をした。

調整箇所はナットの高さ（４弦の溝の深さ）とブリッジの高さ
いずれの少し高くて弦を押さえるのがやりにくかった。

ここで問題発生
１．
調整しようとして弦を緩めていたら、１弦が一本バーン！！と
言う音と共に切れた
４弦から順にゆるゆるになるまで緩めたからどこかでバランスが
崩れたのと、１弦のボディエンド側のループねじりが引っかけの
ところで曲がっているのが原因だったのだと思う。
フラマンの１，２弦の引っかける所ってどうして９０度に曲がるよう
に なっているのだろう？なんか意味があるのかなぁ？？？
とにかく新しい弦を買わなければどうしようも無いなぁ。

２．
ナットとブリッジの高さを調整したらあちらこちらでビビルよう
になってしまった。
また弦をはずして、フレットのすりあわせをやり直さなくてはいけ
ない。

まだまだダメですね。とにかくもう出来たも同然の状態なのだから、
きっちり仕上げたいと思う。

できたぁー

今日の作業
リバーシブルにして自己満足に浸っていたトラス
ロッドでしたが、 厚みがありすぎて弦に触るので、
仕方なく剥がした
接着がエポキシだったので、慎重に少しずつ薄刃
を差し込んで 。
接着面をきれいにして、裏打ちをしようかと思った

けれど、 また触ると嫌なので、そのまま使うことにした。

次は弦張り。緩く張るという意外は特段言うほどのことはない。

そして調弦
ブリッジが可動式なので、オクターブピッチが
合う場所を探しながら、１弦と４弦を、その後
２弦３弦。４本張り終わってから それぞれの
複弦を張ると言う順序だ。

全ての弦にビビリや、不調がないかを確認する。

特に問題はない。
ただ、ちょっと気になるのが１，４弦の弦高が
２，３弦より少し高い ことだ。
一応ブリッジにも指板に合わせてＲを付けたの
だが、もう少し弦溝を深くした方が良さそうだ。

今はまだ弦が安定していないので、録音のアップは明日にしよう。

指板のクランプをはずして、両端の弦を張ってみた。

あれ？？？
弦落ちする

よく考えたら指板のボディ側は少し細めに作ってあるのだった。
ずいぶん前の作業だったので忘れていて、ブリッジの弦溝を
普通に 切ったら当然弦が端から落ちるよなぁ

仕方ないので、ブリッジの上側のピースを作り
直した。
写真で解ると思うけれど、弦溝の幅が狭くなって
いる方が今回再作成 したもの。
前のものは次に作る物にそのまま使えるので、
取っておこう。

ナットの骨を切りだして削り、弦溝を削り、フレットをもう一度軽く
すりあわせ指板を磨き直した。

弦を全部張ってみて、最終の微調整を残すのみだ。
本当に後少しだ。

指板を接着した。

ずれないように気を付けて、はみ出した接着剤は綺麗に拭き取って。
このまましばらく置いて乾燥させよう。

後少しだ。焦らない焦らない。

まだ塗装が終わっていないのだけれど、あいにくの雨。

こう言うときに塗ると後で後悔することになるので残念ながら
塗装作業は進められない

今日は浜松の楽器博物館に行って来た。
２度目だけれど新しい驚きと知識があった
前回の時は和楽器や中国楽器を中心に見たのだけれど、今回は
アーチトップ（バイオリン類を含めて）に特に興味があったからだ。
やっぱり見る方意識で随分変わるのだなあ

帰りに新居町で「鰻のぼく飯」を食べた。
ここの鰻は養殖だけれど小ぶり（鰻は大きすぎるとおいしくない！）
でなかなかよろしい

作業はと言うと、
仕方ないのでバインディングの掃除にした。
セラックのタンポ刷りって言う塗りかたはどうしてもバインディングが
黄色くなってしまう。
その上十分にスピットコートが出来ていなかったの
で、バインディングに着色の色が少し移っている
これをちまちまと削ってもとの白い色に一旦戻して
おけば、これから塗装が進んでも、綺麗な状態が保
てるはず。

写真はビフォーアフター特に汚かったところをアップ
にしてみた。

塗装作業はまだ続いているのだけれど、写真的には
まったく変わりない。

ある程度濡れば休ませる必要があるので、その間に
小さい部品を作っていく。

一つ目はトラスロッドカバー
貝殻と黒檀で切り出した。一緒に切り出しするの
だから当然２セット出来ることになる。
あまり巧くできていないと言うこともあり、２枚を
張り合わせてリバーシブルにしてみた
ａとｅの中抜きで失敗しているのが解ると思う

修正はブラスの粉をエポキシに混ぜた物。
貝の光沢とは違うけれど単に胡粉で埋めるより
はましかと思った。

２つ目はブリッジ底面のすりあわせ
前回せっかく完璧と思えるくらいきっちりすり
あわせたのだけれど、表面板の削り直しを
したので、また隙間が出来たので、やり直した
ほんの少しの修正とは言え、これにはかなり
時間がかかった。
面倒な割りに見てくれはあんまり変わりがない。だけど音に影響
する部分なので手を抜くことは出来ないところなのだ。
こういう良いわけじみたことを書くと言うことは、この作業があんまり
好きではないと言う事だ（＾＾；）

再塗装を始めた

はじめはシェラックだけで目止め塗装。それが乾
いてからはタンポで刷り込む 。いつもの通りだが
３週間前にやったばかりなので、ちょっと悲しい

乾きが早いシェラックだけれど、塗り続けていると
だんだん滑りが悪くなってくるので、いい加減で切
り上げてトラスロッドカバーの作製に取りかかる。

これも前回失敗した物だ。
どうも失敗ばかりしてやり直し作業ばかりやって
いるような気がする

着色をやり直した。

課題は２つ

１つ目
再度の着色はそのままなので、もとの色が再現できるか？
いろんなステインを混ぜて使ったので、同じような色になるのか
どうか もっとも大きな課題だった。

結果
結構もとの色に近い色合いが再現出来たと思う。

２つ目
特に表面板に顕著だった色むらが改善できるか？
削る直したときの思ったのだが、色むら（ステインが濃くなる部分や
薄くなる部分がある）は材の吸収率が違うのではないだろうか？
もしそうなら、今の技術では何度やっても色むらを直すことが出来
ないだろうと予測したのだ

結果
予想していたとおり濃い色になるところはやたらと色
の吸い込みが激しく逆に薄いところはほとんど着色
できない。
よってやり直しの前と色の面では変わりない

残念ながら思ったようには行かなかった。
だけど今回は自分の出来ることを全部出してやったという実感がある
だから、この楽器が今の自分の最高の物だということだ。
もしこの楽器を見て「下手くそだ」と言われるならば、甘んじて受けよう
明日の自分がもっと良い物が作れることを信じて。

裸にした木地をもう一度サンドペーパーで削り直しだ。

＃１２０で、問題になっているでこぼこや荒れたところをなおし、
＃２４０＃４００とかけて、つるつるピカピカにした。

見た目ではほとんどまったく変わりないので、写真は無し

再スタートはここから
　

表面と裏面（スクロール部を除く）の塗装と着色をスクレーパーと
サンドペーパー＃１２０で落とした。
スクロール内部の木工が汚いところも写真では見えないけれど、
ヤスリ掛けをして綺麗にしてある。

主に裏面板にあった、でこぼこと表面板の着色ムラを無くそうと
言うつもりだ。
裏面の外周に近いところに残った黒色部分がでこぼこの名残で、
表面の中央線の左右に残った着色部が着色ムラの名残だ。

裏面のでこぼこは丁寧にサンドペーパーを掛ければ問題なく修復
出来そうだけれど、表面の色むらは難しそうだ。

表面はすでにぎりぎりまで削っているから、あまり削ることは出来
ない上に、この着色ムラは色素液がかなり深くまで浸透しているから、
他の所とおなじようなすっぴんの木地色から始めることが出来ない。

ムラ が目立たないように着色できるかどうかそこが問題。
木の質がこの部分だけ少し違って、特に色素を良く吸い込むと言う
ことなら、今持ち合わせている技術ではどうしようもない。

出来るだけのことはやると言うことで行こう。  

塗装をほぼ終えて、最終段階の入ろうとしてる１号機だけれど、
どうも気に入らない。
少なくとも着色や塗装は０号機の方が綺麗だったし、いろいろ
安易な妥協してきたところがあるので、じっくり見るとダメだ

この楽器を友人が各地のライブハウスで弾く姿を想像すると、
とても恥ずかしいのだ。

材料費だけではあるが、お金ももらう予定なのに、この出来では
本当に申し訳ないと言うこともある。

「下手なりに出来るだけ精一杯作ったのか？」その点でもダメ。

これまでにかかった時間とか、暑いからとかそういうことではなく
そろそろ自分でそれなりに納得できる物を作れるようにならなきゃ
いけないのだ。

少し後戻りして、木地仕上げからもう一度やってみよう。

昨日の日記でざらざらだった部分のリカバー をかねて、もう一度
パミス掛けをした。
　

全体が磨りガラスのようなマット状態になるようにじっくり１時間を
かけて

その後もう一度たんぽ塗り３時間
暑い暑い汗だく

苦労した甲斐あってかなり良く
なってきたよ

色も付いたから、そろそろ行ってみようかぁ

いつも使っているタンポをケースから引きずり出して、シェラックを
追加し、オリーブオイル１滴。
絶対に塗装面でタンポの動きが止まらないように気を付けながら
こすりつける。
タンポが乾いてきたら、シェラック３，４滴オイル１滴
　
　

艶が 出ている部分と、ざらざらしたところが出来ている。
地が大切なんて言っておきながら、途中で嫌になって手を抜いたのが
丸わかりだなぁ
でも、このざらざらが消えるまで塗れば、いい感じになるだろうな

着色はムラムラで、出来が悪いけれど今から削り直しても
いい結果にはならない（過去の経験から）ので、塗装を始める
ことにした。

準備１　サンディング

水性ステインで染めているので、板が少し毛羽立っている。
軽く＃２４０でサンディングしてけば取り

準備２　　バインディング削り

バインディングに付いた着色料を削る。この後の
工程も含め、 バインディングはくっきりと白く出来る
とかっこいいからね

スピットコート（直訳するとちょっと汚い感じだ）

シェラックの２カット液を塗りつけて、目止めの準備。
バインディングに着色が再度移らないように気を付
けること！
なんていってもそんなことは上手くできない
色が付いてしまったところはアルコールで拭いて
着色を取り除くのだ

目止め　パミス掛け

スピットコートが乾いたら、パミス粉＆アルコール
＆ぼろ布で 目止めする。
スピットコートで塗ったシェラックを削りながら、
溶かしながら、パミス粉と混ぜて、隙間を埋めると
言うことだな
ここでも着色がバインディングに移る何とかならない

物かと 独り言を言いながら、もう一度バインディングのアルコールで
拭きとる

バインディングも貼り付けたし、小さな隙間の埋めもやったし、
じゃぁ。いよいよ。
フィニッシュだぁぁぁぁ

っていうのでフィニッシュの最初は木地磨きから 。
なんて言っても塗装が上手くできるかどうかは下地
のしあげが ものをいうので、約２時間かけて木を磨
いた。
＃２４０と＃４００のペーパーで、触った感じつるつる
になるようにひたすら磨く磨く。汗まみれ粉まみれで

出来た。 いわゆるホワイトマンドリン状態。

明色で着色
使った染料がメチルレッドと食用赤色３号。
メチルレッドはｐＨ指示薬なので、うちの水のｐＨだと
黄色い。
そこに赤色３号を足して、オレンジ色に染めた。

暗色染め
手持ちの染料を適当に混ぜて（何を使ったのかすで
に覚えていない）
黒っぽい液を作り、周辺部から塗り始めて真ん中付近
は極薄めて着色し最後に真ん中付近はぼろ布で拭き
取るという方法を採った。
ちょっと上手く染料が乗らないところもあったけれどまぁこんなもんかな

バインディングの貼り付けの続き

表面、裏面と来たら次はヘッドだ。
ヘッドのは、距離が短いけれどつなぎ目が多い、
曲げがきつい
結構大変なのだけれど何とかできた。

その後時間があったのでバインディングのはみ出しを

削り落として、 ちょっとした隙間をタイトボンド＆サンディング粉

で埋めた。

しかし、この暑さ。何とかならない物か
顎からしたたり落ちた汗でボディにシミが出来ちゃうよー

表面板のバインディングテープを剥がすときにちょっと木を
一緒に剥がしてしまった。
深さは０．３ｍｍくらいで、音には関係のなさそうな角の部分
だったので、後で周辺もろとも削り落とします

今日はその次で、裏面板のバインディング
張り付けだけど、
前回と同じような写真だなぁ

溝彫りがやっと終わった。

例の場所は結局完全に平らにはならなかったけれど、彫刻刀の先端を
スクレーパーのように立てて削ることでまぁなんと過程度には出来た。

今回は初めてバインディングテープという物を使って
みる。
今まで使っていたマスキングテープとは段違いの接着
力がある。
剥がすときに気を付けなければ気の表面まで剥がし
そうだ

スクロール部分はテープでは貼れないので、くさびで
固定だ。

３枚目の写真は溝彫りで使った彫刻刀類。特に右から
３番目のアートナイフがもっとも活躍した。

相変わらずバインディングの溝彫りなんだけど、
今日はその中でも特に面倒なところで、スクロールの部分。

この位置だと、電動工具はもちろん、手工具
だってまともに 使えない。

上から削ることは出来ても、側面から底を綺麗
にするのがどうにもうまくいかない。

先日買ったドッグレッグ型に曲がった彫刻刀は
比較的良いのだけれど、それでも完全に出来る
わけではない

綺麗には出来ていないけれど、ここのところは
少しサンドペーパーでならしてＯＫにしよう

ラスロッドの蓋失敗から早くも立ち直り次の工作を始める

俺って、こういう風だからいつまで経っても失敗するのかなぁ

とにかくとりあえず懲りていないことだけは確かみたいだ

で、次の作業は
箱になったボディにバインディング用の溝掘りをした。
ドレメルに溝彫りようの自作アタッチメントを付けて、
一定深さ、幅に切り出すだけのはずなのだが、
これがいつも一発で完璧に出来たことがない。
面板が平らでないために不安定な状態で、ドレメルを
保持していることが
一番の要因だとは思うけれど、ボディを完全に固定するとこれはこれで
作業し難い。
で、結局ドレメルは荒削りだけで、その後延々と手工具で
修正することになる。

どうせスクロール部分などは手でやらなくちゃいけないから、
ちょっとした　ついでの仕事さっ

トラスロッド蓋のエポキシが固まったので削った。
インレイもがたがたしてるけれど、綺麗に浮き出てまぁいいことにしよう。
こいつを１ｍｍまで薄くして、同じように薄くしたメイプルを裏に貼って、
ちょっと縁取り＆リバーシブルにした。

って　ちょっと待て！
あれっ？？？

うわっ、またやってしまった

悔しいけど、インレイからまた作り直します。今度はきっちり完璧に作るぞ

トラスロッド蓋
小物作製が続いているけれど、多分これで一区切りのはず。

以前ヘッドインレイにしようと思って切り出した
「Fukurakutei」の貝が 使わずに余った状態で、
このままだともったいないので、トラスロッド
蓋にインレイすることにした。

ところが、文字数が多すぎて１文字分入らない
仕方ないので「Fukurakutei」のＫの後のｕを取った。
それでも一応ふくらくって読めるだろうなんてね
先日購入したドレメル用のダウンカットビットが素晴
らしくよく切れる物で 切り口が今までのビットとひと味
違うのだが、グニャグニャの切り方だとなんの意味も
ないことを知った
やっぱり道具と技術は一揃えで良くなければ意味がないのだなぁ

当然隙間だらけなので、黒檀粉入りエポキシを充填した。
固まったら削って綺麗にしたらこれはできあがりだ。

裏面板接着
小物の作製が一段落したので、いよいよ裏面板の接着をした。
最初にヒール部分をＦクランプで軽く止め、お尻の中心
線と面板の中心を合わせてクランプを締め込んで位置
決め。
その後、要所をＦクランプで締めて、そのほかはスプー
ルクランプで止めた。かなり物々しい雰囲気に見える
けれど、どうと言うことはない。

ただ心配なのが途中でやった大失敗（裏面板の内外を間違えた）の
影響で、わずかに側板に届かないところが出ていることだ。
バインディングを巻けば、多分そのギャップは関係なくなるはずだとは
思うけれど、ひょっとしたら、バインディングの厚さ（１ｍｍ）で足りない
可能性もある。
まぁその時はその時で何とかなるさ

次の工作は指板にフレットを付けること。

まずはじめは、指板にはバインディングが付いているので、
フレットの脚を削るところから。

０号機の時はドレメルに砥石を付けて削ったけれど、
そうすると 熱を持って、変色してしまった。
だから今回はただのヤスリでごしごし削った。
フレットを固定して１０往復も削れば良いだけなので、
ドレメルより早いかも知れない。
フレットタンニッパーって言う専用工具もある けれど
必要を感じ無いなぁ

次はフレットのＲをきつくする。
元々フレットには緩くＲが付けてあるけれど、指板のＲの方がきつい
ので、そのままだと浮いてしまうから。
ニッパーで足を挟んで、ちょっとずつ６カ所から８カ所曲げる。
大まかにだけれど曲げ終わりのＲはおよそ直径１５から２０ｃｍだ。
ちょっとかくかくしてるけれど、指板にたたき込めばそれもなくなる。
フレットベンダーって言う専用工具もあるけれど必要を感じ無いなぁ

おつぎ
フレット溝にこいつを乗せて玄翁でこつこつ少しずつたたき込む。
両端を合わせて、浮いている中央部分をＲを伸ばす感じでやると
きっちり埋め込める。こうするとフレットの足に着いている「かえり」が
斜め下方向にずれながら入っていくので、簡単には抜けなくなる

一気に行くどー
打ち込み終わったら、余分な端を切り取って、ヤスリでまずは直角に
その次は４５度に削る。
これだけだとざらついて痛いので、４５度の端を丸くなめらかに削る。

均等に打ったつもりでもほんの少しのでこぼこがあるので、真っ直ぐ
な木に貼り付けたパーパー（＃１２０）で飛び出ているところを削る。
これをしないと特定のフレットを押さえるとビビルからね

削られたフレットは当然上面が平らになるので、それを丸くする。
ここは先日購入したフレットファイルの出番。
この写真指板の左上に乗っている小さくて短い棒が
それ。
本当は柄が付いている物の「交換用の刃」だけれど、
柄は必要ないから格段に安い
こいつで平らになったフレットをもう一度丸く削って、
＃１０００のペーパーで整えてできあがりだ

ブリッジ作製の続きだよー

高さ調整ネジのはいる穴を開ける。
下部品はきつくして、ねじ棒をねじ込んで固定できるように、
上側はスポッっと入る大きさに開けて可動式になる。

次は脚の調整
切り出しただけではどうしてもボディに脚がフィット
しないので、脚を削った。
ボディにサンドペーパーを敷いて、自作のブリッジ

削り治具にブリッジをセット、後は脚全体から削り
カスが出るまで、しこしこするだけだ。
ただ、この削り治具ではブリッジが直角に立つか
どうかが、目分量 になってしまうので、また少し改良
しなくちゃいけない。
　

それから、彫刻刀で削って形を整え、
オイル＆ペーパーで磨いたら できあがり

０号機の時はやらなかったけれど、少しでも演奏
しやすいようにと、ブリッジにも若干Ｒを付けた。

小物部品を作り始めた。

まずはブリッジから
黒檀の板を切って厚さを整えて、さあこれからと言うところで、
日没ゲームセットだった。

朝があんまり早かった（４：３０だぞ）ので、昼を食べたら猛烈な
睡魔に襲われて時間も昼寝してしまった

まぁ時にはこういうこともあるさ

今日の日記２つ目

ポイントプロテクターの貼り付け
Ｆタイプのフラマンには角が２つ付いていて、その先端を保護するための
プラスチックをこういう名前で呼ぶらしい。

角の先を平らに削って、プラスチック版を三角に切ったものを貼り付けただけ。
しっかりくっついたら側板の形に合わせて削ってお終いと言う単純な作業だ。

そこまでできたらいよいよ裏面板の張り付け。形が見えてくるんだ。
ふふふふ

今日の日記一つ目

エクステンダーの仕上げだよー

前回のあとやったこと

エクステンダーの底面（トップ板に乗る部分をしこしこちまちまと
削って、角度を合わせた。

フィンガーーボードの形に合わせて切ってあった部分を、紙ヤスリ
で削ってなめらかにした。

フィンガーボードを載せたときに横に出っ張る部分を凹面に削った。

固定用のビス穴を開けた。

難しくはないけれど、根気の要る作業だった。
この仕上げに３時間かかった

裏面板を貼る前にフィンガーボードエクステンダーって言うのを
作って置かなきゃいけない。

指板がネックから離れて随分たくさん伸びているんで、下から支える
板のことだけど、これが意外と手強い。

指板の角度や、形やボディの形にきっちり沿っていないと、びびりの
原因になること間違いなしっていうもんなんで、たったこれだけの部品
を作るのに２時間以上かけてもまだ出来ていない

だいたいの形までは出来たんで、後は角度を合わせて、切りっぱなしの
所を整えて、磨いて、一旦仮止めまで出来たら完成か。
もう１日かかりそうだなぁ

写真は部品だけを上から写したのと、
「こんな風に使うんだよー」と言う写真。
まだ角度が全然あっていないのも良く解る

裏面板が出来たので、ボディに貼ろうと思ったらライニングがまだ
だと言うことに気付いた

仕方ないので、カーフドライニングを作って、側板に付けた。
いつものように百均で買った木製洗濯ばさみなのだ。
ちょっと力が弱いから要所要所には輪ゴムでパワーアップした
ものを使った。
と言ってもこれもいつもの通りなので、特段言うことはない

我ながら面白味に欠ける日記だ

裏面板の彫りを進めて何とか形になった。

この後の日記でかく「手作りシックネスキャリパー」で厚みを測って。
まずまずという所かな

裏面板接着の前にライニングを作らなきゃね

裏面板外側の彫りがまだ終わってないけど、裏面板の内側を彫り始めた。

なんでか？
ある程度まで、外側を彫ったところで、内側を彫って、タッピングしたかった

内側を彫ると、薄くなってタップ音が変わってくるのが嬉しいのだ

少し彫っては厚みを確かめてコンコン。また少し彫ってはコンコン。
自分で言うのもなんだけど、かなり変な人だ。壊れかけていると思われても
否定できないだろう。

もちろんこれからまた外側をスクレーパーで綺麗に削り、内側もさらに彫り
そして仕上げはコンコン

とは言いながら叩いたところで、最終的な音が判るわけではない。
ただ叩きたいだけだ

裏面板の表側を削った。
なんだかわかりにくい表現だなぁ
バックボードの表側と言った方が素直に理解できるのかな？

とにかくとりあえず。
先日作った、トリマー用の治具があまり巧く使えない
トリマーはきちんと固定できて、始動の時のショックにも耐えてくれるので、
その点ではちゃんと作る事が出来ているのだが、材の送りがどうも安定
しなくて、ビットにはじかれたり、思ってもいないところに入り込んだり、
少しだけ斜めになって、薄く削ったり
このままでは危なくて、その上材を削りすぎたりしそうなので、このやり方
は諦めた

一応外周部分を３ｍｍの厚さに印だけ付けて解体！

以前から「普通の制作者たちは等高線階段彫りなんて事はしなくて、
ちょっとだけ印を付けて後はいきなり鑿と鉋で彫っていく」ということ
走っていたので、いつかは俺もやりたいと思っていたのだ。

これはある意味そのチャンスかも知れないと思って、
やってみた。
さすがに今までにトップ、バック、失敗作を含めると
１０枚近く彫っているので、だいたいのカーブの感じ
は何となく判ってきているから、
意外と大きな問題もなく削り出すことが出来たのだった。

まだまだ荒削りで、細部が出来ていないし、鑿が巧く使えないので
四方ぞり鉋とスクレーパー、彫刻刀だけで削ったので、やたら時間が
かかった（当社比約２倍）という点で、満足は出来ないが、できあがりは
特に問題なさそうだった。

もう少し表を削って、内側も削ろう

今回のネックは根元になんにも加工をせずに仕込んであるので、
接着したネックに補強のための黒檀丸棒を入れた。

ちょっと棒が太すぎるとは思ったのだけれど、
これしか手持ちがない からこれにした
けれど、こいつを仕込むのならネックをもっと
奧まで 入れた方が良かったかと言う気がして
いる。

まぁいいか

前回の予告通りネックを仕込んだ。

ダブテイルジョイントとかではなくて、単純にネックの根元と同じ形に
ボディ側のブロックを彫り込んでネックを差し込んだだけ。
大まかにバンドソーで切っておいて、その後のみで削っては差込み
差し込んでは削り。１時間くらい繰り返したのだった。
丁寧に時間をかけてやったので、今までにはなかったくらい隙間無くで
きた

ネックの形そのものが少しだけではあるが、「先すぼまり」になって
いるので、これだけでもしっかり押し込むことで結構安定するのだ。

もちろんこれでは弦の張力に耐えられないから、ニカワが固まったら
後少しの加工をして、補強しなければいけない。

写真判りづらいけれど、
ネックジョイントを斜め上から見たところで、上がボディ下がネック

指板側面にバインディングを貼った。

かなり曲がりがきついので暖めて整形しなくっちゃぁいけないかと
思ったんだけど、手で曲げて瞬間接着剤で貼ったら意外とすんなり
いけたので良かった

指板の外形が出来たので、それに合わせてネック幅を微調整した。
ネックもほぼ９割方出来た感じ。

さぁ、お次はネックをボディに仕込むぞ！

センターで剥がれた表面板を裏返して、隙間を削って再接着。
中央が浮かないようにちょっとクランプして両側に端材を当て、
くさびで締めるいつものやり方なのだ
ハタガネが高くって買えないから？と言うことも少しだけあるけど
このやり方は結構気に入っているんで、たとえ金があっても
ハタガネは買いません

これはこれで乾燥するまではこのままにするしかないので、
次は指板作りに移ろう

元々緩やかなＲが付いた指板を買ったのだけれど、発注元が
もう少しＲがきつい方がいいらしいので、３０ｃｍＲのブロックで
削った（このブロックは元々月琴の側面板だった）。
サイドの直線が出ていなかったので、それもついでに。

写真のバックに黒い紙ヤスリがあるのでとっても見づらい写真
ですが、指板とそれを削るために使った道具類です。

大失敗の後３０秒くらいはお先真っ暗、なんにも考えることが出来ない状態
でもすぐに気を取り直して対策を考えた。
俺って本当にめげない性格なのか。普通なら落ち込むだろうに
こういう性格に育ててくれた親に感謝

対策その１
墨線の約１ｍｍ外を切ってあるので、ほんの少しだが余裕がある。
センターの張り合わせを上手く剥がせれば、表裏を逆にしてもう一度貼れば
何とかなるかも知れない。
問題はどうやって剥がすか。
残念なことにニカワではなくタイトボンドで接着してあるので、暖めではダメ。
仕方ないからじっくりと水でふやかすしかなさそうだな。
時間はかかるけどやるだけの価値はありそうなので、そうしてみよう

対策その２
もちろん上手く剥がせないこともあり得るので、手持ちの
シカモアを切り出した。
これだって材料としてそれほど悪くはないはずなので、
準備しておこう。
どうせもう１台作る予定なのでまったく無駄になると言うことはないのだ。

対策その３
もし上手く剥がせなかったとしても、このメイプルは次の次、オリジナル楽器を
作るときに使える。
せっかくの材料を無駄に捨ててはお天道様に申し訳無いからねぇ

今日の日記第２談

裏面板のメイプルを切り出した。
バンドソーで、慎重に、怪我にも気を付けて、墨線のちょっとだけ外側を

できたーふぅーっ

どれどれもう一度出来を確認してやろうじゃぁないか


えっ
まさかっぐわーーーーーやってしもた

ここで問題です。
１枚目の写真を見てどこがおかしかったのかお答えください。
制限時間は５秒です。
１

２

３

４

５

ぶうううううう　
答えが判らなかった人はいつか僕と同じ間違いをするでしょう

それでは答えです

左右が逆です。
非対称のデザインですから左右が逆と言うことは・・・
俺って何でこんなに粗忽なんだろう。
こんな性格に生んだ親を恨みます。

今日の日記第１談

見つからなかった黒檀の粉を再発見して作業継続

エポキシに黒檀の粉を混ぜて、コネコネし、溝に充填してインレイを詰め込む。

簡単に言えばこれだけのことだけどそれでも完璧にはなかなか行かないのだ。

早い話がエポキシの泡や隙間が後で表面をならしたときに穴空きとなって
発覚する。よーく写真を見ると、貝のそばに所々白い点が見えるのがそれ。

でもこれは折り込み済みのことなので、まったくあわてたりはしない。
貝のデザイン上少し線を入れたいところがあるので、そこを少しだけ削って、
この穴と一緒にもう一度黒檀エポキシを入れて良しとします

ンレイを入れる溝掘りが出来た

インレイ自体がかなり細い線の所がたくさんあったのと、
かなり入り組んでいるのと、細いビットを持っていないのと、
腕がないのでかなり大まかな溝掘りになりました。

前回の写真とどこが違うかわかりにくいでしょうが、今回のは
黒檀に掘った溝に貝をはめ込んでいるのが判るはず

で、接着しようとしたら、たくさん作り置きしているはずの黒檀の粉
が見あたらない

いつものことと言えばいつものことなんだけど、どこにしまったのかな
また探さなくっちゃ。捨ててはいないはず。

でも、ものを探すの苦手なんだよなぁ

インレイの切り出しが終わりました

まだ角角した所があるので、少しヤスリで削ってならします。
次はヘッドプレートにこれをはめ込む溝掘りかな？

しかしインレイの切り出しは時間がかかりました
だいたい６時間ぐらいです。
僕は１日に２時間程度しか作業時間がとれないので、３日かかったことになります。

先日の日記で「ブレードが悪いからすぐ折れる」と書きましたが間違いでした。
正しくは「腕が悪いからすぐ折れる」でした。お詫びして訂正いたします

今日の作業では新品のバローベのブレードを使ったのです。
確かに切れは素晴らしく、力を入れずともシャカシャカ切れるのですが、
折れることに変わりありませんでした。

インレイの切り出し中です。
大きい部品の外形と下側の細い所がとりあえずできて、
次は大きい部品の中抜きです。
穴になるところが多いので、やたら面倒くさそうです

ここまででもうすでにジュエリーソウのブレードを５本も折りました。
切れないブレードは余分な力が掛かるので、折れるのも早い＝結局高く付くと言うこと
ですね。
もう安物には手を出さないぞっと言いながらまた１００均に行く僕です

先日から作っていたヘッドのデザインを変えることにしました。

Fｕｋｕｒａｋｕｔｅｉの文字が細くて繊細なのに、蝙蝠の図柄は幅広で
アンバランスな感じだったので、思い切って変えます。

この絵は月琴のCHARLIEさんから教えてもらった図で、
蝙蝠の目の前に 銭がある意匠で、
「蝠在眼銭」＝「福在眼前」＝「福は眼前にあり」
と言う意味でとてもおめでたい意匠だそうです。

ちょっと難しいけれどがんばって作りましょう

今日はしこしこちまちまとインレイを作りました

まずイケチョウガイ表面をベルトサンダーで２ｃｍ＊６ｃｍくらい平らにし、
その部分を切り出して、裏側を平らにしました。
この貝の真珠層は本当に厚くて場所を選べば１０ｃｍ角の平板も取れそう

切り出した貝に図案を貼り付けて目の細かな糸鋸
（ジュエリーソー）で切り出しました。

本当はバローベのブレードを使えばいいはずのところを、
もったいないからと、以前買った別のメーカーのブレード
を使ったらこれが良くなかった。
変に引っかかって結局何カ所も割れてしまいました
でも、きちんとすればこれでも使えるのでこのまま使おう
と思います。
やっぱり俺ってケチかも？

とりあえず文字の方はこれで行き、コウモリ柄の方は次回にします。

ネック加工の続き

トラスロッド溝と蓋
トラスロッドの溝は普通に真っ直ぐ掘ってあるのですが、これを
加工してトラスロッドが最初から順反りになるようにします。

理屈は簡単で、底と蓋を弧状に切り出して、それでトラスロッドを
サンドイッチにするだけです。
これによって最初から弦のテンションをうち消す方向にトラスロッド
が戻ろうとする力が掛かるので、ネックに反りが出にくいと言うこと
になっています。

ヘッドスクロール部の補強
ヘッド右側のスクロールは大きさの割りに本体とのつなぎが細く
なるので、木目を直角にした補強材を埋めます。
だいたい厚さ５ｍｍ強ですので、ヘッド全体の厚さの約３分の１
が横向きの木目になります。
ここはテキストでは円形の補強材を入れることになっていますが、
四角い方が加工しやすいので角形にしました。

裏面板は後回しにしてネックの製作を始めました。

先日切り出したネック材をテンプレートに合わせて、切ったり削ったり。

特にボディとの接合部分は大事な加工になるので、かなり気合いを入れて、
作ったので、まずまずだと思います

今回はダブテイル接合ではなく、このままの形でヒールブロックに入れます。
当然ですがダブテイルに比べて強度が落ちるので、秘密の加工をする事に
なっていますが、それはまた後ほど

後は「ヘッドの耳」「トラスロッドの蓋」「指板」を切り出しました。
ヘッドの耳はこの後接着して現在クランプ中です。

トラスロッドの蓋については次にトラスロッドが最初から少し反るようにして、
弦のテンションと逆向きの力が掛かる加工をし、ロッドもろとも接着します。

表面板の余分な縁部分を削りました。
それに先だってハイドグルーが本当に暖めると溶けるのか
の検証もできました。
というのは、型枠に嵌めた状態でクランプしたので、はみ出
したグルーが型枠にくっついてしまって取れなくなっていた
からです
ドライヤーで暖めること約１分簡単に溶けてはずすことが
できました。固まった状態のハイドグルーはほんとうに普通
のニカワと同じように硬く、いい感じでした

まだバンドソーの刃が届かないのですが、仕方ないので、
切れの悪い刃を無理に使ってネックの外形切り出しを始め
ました。見事に焦げています
でもこの部分は後でどうせ削り落とすので、問題無しです

表面板を貼り付けました。

貼り付ける前にしたこと

型枠にスプールクランプ用の穴を開けた
表面板の位置決めをして、指板の下になる位置にずれ止めの小さなくぎを
打った（後で抜きます）
カーフドライニングの櫛歯を１ｍｍくらい残して削り取った（小さな楽器なので
表面板の面積をできるだけ稼ぐ目的）
ライニングとブレーシングの重なる位置のライニングを少し削った

スプールクランプを大まかにセットして、木に少し水を付けて、
ハイドグルー（初めて使う接着剤）を塗り、クランプで締め、はみ出した
接着剤を拭き取る

写真にもすこし写っているタイトボンドのハイドグルーについて

ニカワがあまりにも使いづらいので、買ってみました。
使うときに暖める必要が無い（屋外作業の僕にはとてもありがたい）
常温で液体（蜂蜜より少し硬い程度）
オープンタイムが長いので、焦らずに作業できる（これもありがたい）
完全接着までは丸１日程度
水と熱を加えれば溶けて剥がすことができる（ニカワと同様）
臭くない
硬化すればニカワと同等の堅さと接着力になる（と言ううたい文句）

ニカワをタイトボンド並の手軽さで使えるという感じです
これでうたい文句通りの堅さと接着力なら夢のような話です
ただ日持ちが悪そうなので、冷蔵庫に保管しようと思っています。

ライニングを貼りました。

この間からたったこれだけしかできていません。
主な原因は腰痛
本当はこの間スチューマックから送ってきた裏面板を加工しなければ
とは思うのですが、そのためには重たいバンドソーを作業台の上に
載せなくてはなりません。
それができないので、ちまちましたことを少しだけとなってしまった

きょうはブレーシングを削りました。

目標とするタップ音はブレーシングを接着する前と同等かそれ以上。
と言うつもりで削り込んだのですが、そのレベルまでタップ音が回復
したのかどうなのか？はっきりとは判りません

やっぱりそういういい加減な記憶だけでやるのは無理なのだろうなぁ

一応びんびん響くようにはなったので、お終いにしますが、これで本当に
良かったのだろうか

おおよそですが、中央付近で元の６割
くらいの高さになり、断面はほぼ３角形
になりました。

表面板のブレーシングを作製しました。

通常の表面板より少し薄目にしたので、強度的な心配もあり、
かつ、サスティーンも欲しいので、Ｘブレーシングにすることにしました。

前回の試作機は横一文字だけだったのでそれほど苦労はしなかったのですが、
斜めに二本となるとそうはいきません。

三次元曲面になるので、あっちを削ればこっちが浮き、こっちをけずれば真ん中
が浮き真ん中を削れば手前が浮き、左右だけではなく前後もあるのだ！

途中何度も「このくらいで良いことにしよう」なんて、いつもの悪い癖が出そうに
なりましたが何とかこらえてぴったりに仕上げました。

結局二本を削るだけで５時間もかかってしまい、接着まで行くのがやっとでした。
きちんとくっついたら少しずつ削って良い鳴りになるようにしなくてはいけません。
ここが音づくりの一番肝心なところなので、時間をかけて丁寧にしよう。

表面板の内側を仕上げて、
ロゼッタの溝掘り、接着、サウンドホール開けまでできました。

ロゼッタの溝が均一の幅にできていなかったのか、少し歪んで見えます

新しいメイプルが届きました。

さすがStewMac！金曜の夜にクレームして届いたのが今日の昼。
３日半で届くなんて凄すぎます。
StewMacは日本に支店があるとまことしやかに言われるほど
注文品が届くのが早いのも魅力ですね

で実際の物をじっくり見てみると
カーリー杢はまずまずですが、かなり板が反っているので、
使う前にきちんと平面出しをする必要ありです
またこの板にも小さいのですが節があります。もちろん今回は
これを避けて木取りできるので良しとしましょう

最後の写真はおまけ
うちの猫が丸くなって寝ているのをみるとちょうど良さそうな気がした
ので、マンドリンの側板をかぶせてみました。ぴったり

裏面板は昨日の日記のような次第でつかえないので、
表面板の削りに入りました。

等高線彫りで階段状になった奴を鉋で削って、等高線が消えてしまうか
しまわないか程度まで削ったところで、鉋掛けは終了します。
何より削りすぎたら後戻りはできないので、ここは慎重に行きます。

その次がスクレーパー掛け。
鉋で付いた段差を削り落としながら、型紙ボール紙を当てて図面通りに
なるところまで削ります。かなりなめらかになりました。
完全には削らないでこれで終わりにします。
というのは、側面との接着やこれからの作業で少なからず傷が付くので
仕上げるのはその後にすると言う感じです。

写真１：鉋掛け終了（売り側も同じような感じになるところまで進みました）
写真２：スクレーパー掛け終了（内側はまだです）
写真３：使った道具（鑿、鉋、スクレーパー、型紙）

実は昨年の５月にStewMacで購入した１号機用のカーリーメイプル
裏面板に大きな節がありました。

何とかなるかと思って、製作を始めたのですがやっぱり何ともなりそうもなくって、
英語は凄く苦手でクレーム書くのかとてもいやだったのですが、
この木を見るたびに削るたびにいやでもその節が目に入り、どうも気乗りしなく
なってきてしまったので、清水の舞台から飛び降りるくらいの思い切りで、クレー
ムメールを書きました。

そうしたら、StewMacから
「ごめんなさい、新しい木を送ります。古いのは返さなくて良いから良いのを作ってね。」
と言う感じのメールが帰ってきました。

とても誠実な対応で気に入りました。これからもStewMacをメイン仕入先にしようと
思いました

同じ海を隔てた隣の国でも西と東では随分違いますね
写真はクレームに添付した節の写真です
 

以下僕の送ったメールと、彼らからの返事を全文載せてみます。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
To Customer Service,

Please see the attached photos.
I have cut the board I ordered, but it has a big knot in center.  It is high 11/16inch, wide  5/8inch. So I can't make Mandolin.
Please exchange it for new one.
Please let me know if you want me to return the board. Please accept to cover any additional shipping charges. Your kind instructions would be greatly appreciated.

Order Date: 5/7/2007
Order Number: e00405831
Order: # 0709 Curly Maple Back Wood For Mandolin or Violin
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
Thank you for contacting us. We apologize for the defective wood. We will ship a duty-replacement #0709 today by the same ship method, DHL Express. You will receive an email confirmation later today.

You do not need to return the defective #0709. It's a shame about the knot because it looks like your #0709 Back was coming along nicely. The time and effort you put into carving the original should make the new #0709 turn out even better.

If you have any other questions or comments, please contact us.

引用終わり
もし僕の思っている薬が見当違いなら教えてください。

先日の続きで、等高線彫りをしました。

外面は元の基準面から縁に行くほどたくさん彫って、
内面は逆に中心ほどたくさん彫る。
理屈は簡単です。
ただ轟音と、木くずの量が半端じゃない
終わった後家に入ろうとしたら「外で払って来なきゃ入室禁止」
って言われた

そこまでできたら、トリマーの高さ決めのために彫り残してあった
縁を鑿で落とせば階段できあがり

彫りすぎが怖いので、なるべく浅めに彫ったから、これからの
手彫りが大変だ

等高線彫りを始めました。

先日貼り付けた端材を面板の形に切り出して、等高線を描いて
トリマーで彫る。
うるさくて、粉だらけになる作業ですが、等高線の外側を彫って
いくこと（内側を彫ると彫りすぎになる）ぐらいが注意点です。

時間が余り無かったので、３ｍｍの彫りまで進んだところで、
きょうはお仕舞いにしました。

側面板にブロックを接着しました

ネック側のブロックを最初の設計通りに貼り付けるのに
かなり苦労しました。

ここでちゃんとやっておかないと、センターが狂いそう
なので気を使いました。

表面と裏面が台形になっているので端材を貼って、
次の工程「等高線彫り」 に備えました。
慣れた人なら台形の状態からすぐに鑿や鉋で彫り始める
ところですが、へたくそは安全な道を選ぶのです。
こうしておけば外面が平らになって、トリマーで彫るときの
基準面になると言う寸法です。

実際にどんなことをするのかは次の工程で詳しく書きます。

この間側面板の前処理をしたので、今日は曲げました。

自作のベンディングアイロンですので、カーブのきついところ
（空き缶の径より曲率の大きい所）は一旦空き缶サイズまで
曲げてから、もう一度水に浸けて、木が乾く直前まで加熱し
て、その後なるべく缶から離れないようにしながらさらに曲げる。

ちょっときつめに曲げて置いて、型枠に添わせてぎゅうぎゅうに
クランプをかけそのまま放置（＝写真）。

完全に冷えてもそのまま置いておけば元に戻りにくい状態に
なるので、その後でブロック類を接着する予定です。

そろそろ空き缶はやめてホームセンターでもう少し径の細い
管を買った方がいいかなぁ

側面板に使うメープルの前処理として板材に残っていた鋸目を
サンディングで落としました。

鋸目が残っていると、曲げたときにその部分に力が掛かりすぎて
むしれが出るので、完全に鋸目が見えなくなって表面がでこぼこ
していない状態（手触りで）までベルトサンダーで削り、その後
サンドペーパー＃２４０＃４００までかけました。

こんなに細かい目のサンドペーパーは必要ないのかも知れませんが、
カーリーメイプルは繊維が波打っているので波の山の頂上から
むしれてくる時があるから、曲げの力ができるだけ均一にかかるよう
にと言うことでがんばってかけました。

サンディング前２．２ｍｍだったものが１．５ｍｍになりました。

ちょっと薄い気がしますが、側面幅が３５ｍｍしかなくって、カーフィング
を貼ると、実質薄い部分の幅が２０ｍｍくらいしかないから、これでも
強度的には問題ないはずだと信じています

ブロック類の切り出しをしました。

以前アイチ木材から木材を購入したとき宅配便の中におまけで入っていた
マホガニー（＝ネックブロック、角２カ所、テイルブロック）と、

ウクレレのネックを切り出したときの端材（バーズアイメイプル）（＝指板の
浮いている部分を支える奴）です。
これらは次の分もついでに作っておきました。

ついでに接ぎ合わせてあった表面板と裏面板も大まかな形に切り出しました。

この次にペグヘッドの耳部分を切り出そうとしたときにバンドソーの刃が切れました。
切れたらすぐ止まるだけなので危なくはないのですが、出費が結構痛い
ボーナス分の小遣いは全部木と部品になって消えたからなぁ

誕生日の小遣い前借りするか

トラスロッドの溝掘りをした後ほとんど進んでいません。

じゃぁ　何をしているのか？
今は治具づくりに励んでいます。

０号機を作っていて感じたことの一つがこの楽器は基準にする面がない
と言うことでした。
フラマンは表面がカーブしている＝基準面にはできない　
固定にも苦労する＝ぐらぐらして精度が出ない
と言うこともあっていろいろな治具を作って「真っ直ぐ」や「平ら」や「平行」
を作り出そうと言うわけです。

例えばネックの傾きに切ったネック固定用治具とかスクロール支え用治具
とか取り立てて言うほどのものではないのですが有ると無いとでは造り安さ
が段違い（のはず）のものたちです。

できたらまた画像をアップしますね

切り出しが本当はまだまだたくさんあるのですが、同じ事を続けて
やっているとだんだんいい加減になるので[m:241]ちょっと別の
作業をしました。

と言ってもネック材を張り合わせて、トラスロッドの溝を掘っただけです。

まずは治具類を作ろうと思います。

最初は型枠から

前回の反省からセンターラインではなく、サイド材の切れ目で分割しました。
絶対にこの方が作るのに都合が良いと思います。

これを２セット作って、張り合わせる予定です。

バインディングを接着終了！
やっと８月末の段階まで戻りました。３ヶ月間いったい何をしていたのだろう？

さてお次は前回失敗した着色です。
前回の失敗はサンバーストの暗色が黒すぎて全体的に黒々してしまったことだったので、今度は黒はほんの少しにしました。

で、着色終了。今度はサンバーストのグラデーションも結構うまくいったはず。

これくらいで良しと思って室内に持ち帰って唖然。この色はいったい？？

日が暮れてから黄色っぽいライトの下で作業したのが原因だろうか？

こんなに赤くするつもりじゃなかったんだよー。本とは少し彩度を落としたオレンジが明色のはずなのに。

またもや着色でおかしくなってしまいました。

フラットマンドリン１号機用の木材をアメリカのStewartMcDonaldから買いました。

買った木材などのリスト
ヨーロピアンスプルース　トップくさび形ブックマッチ
カーリーメイプル　　　　バックくさび形ブックマッチ
カーリーメイプル　　　　ネック角材
エボニー　　　　　　　　指板溝切り済み
エボニー　　　　　　　　ペグヘッドベニア
エボニー　　　　　　　　エンドピン
テイルピース
ブリッジ用サムホイール
トラスロッド
Ｆ５タイプ用ポイントプロテクター
ウォーターベースフィラー
コンストラクションマニュアル（本）

約３万１０００円に送料６３６３円関税と手数料１３００円

感想
発注は思っていたよりずっと簡単で、ホームページ内で利用者登録（住所や氏名、クレジットカード番号を入力）その後は普通に買い物かごに入れて輸送の方法を選ぶだけでした。
商品はすぐに発送されて、中３日で通関も終えて手元に届きました。海外と言うことを考えればむちゃくちゃ早い対応です。
同時に発注した大和マークさん（ペグとバインディングなど）はまだ発送もできていません（汗）
覚悟はしていましたが、やはり送料はかなり高く付きました。仕方がありませんね。
材料と一緒に製作マニュアル本も買ったので、今後はこれを参考にしながら作ろうと思います。