楽器製作－蝠樂亭

ルーター＆作ったばかりの治具を使って、溝を掘った。

スクロール付近は若干彫りにくかったが
それは想定内 。
概ね上手く彫れたので、この治具は合格だな

上手く彫れたと言っても、場所によっては若干
汚いところがあるので、彫刻刀でちまちまと
修正した。
それと、機械で彫ることの出来ないスクロール

内側や、ネックジョイント付近、下角の根元など
は手彫り。

これがまた時間のかかる作業の上に、スクロ
ール内部は彫刻刀が入らないので、溝の底が
綺麗には出来ない

ここをやるには専用の工具がいるなぁ

１４フレットクロスピース。
ネックジョイントと表面板に挟まれる形に貼り
付ける、バインディングだが、本来ならネックや
ネックエクステンションを仕込むとき、一緒に
やるべきところを忘れていたので、
このタイミングでリカバーした。

バインディングの厚みを使ってきっちりと罫書き、
薄刃の鋸で慎重に表面板とネックの間に溝を切った。

まぁまぁってところか。

バインディングの溝彫りをしようと思ったのだが
ポイントプロテクターを貼り付けるのを忘れ
ていることに気付いた。
急遽予定変更で、ポイントプロテクター貼り
付けだ。

まずは角の先端を底辺約５ｍｍに削って
真っ直ぐにし、 ここにプロテクター用の板を
５ｍｍに切りだした物を瞬間接着剤
（スチュ－マックで買ったのだが、よく見たら
Made　inJapan　だった）で貼り付け。

しばらく置いて接着剤が固まってから、角の
形に合わせて削りだした。

さぁ次こそ本当にバインディングの溝彫りだ

本日の日記第２弾

根付けが終わったので、作業再開！

バインディングの溝を掘り始めた。

厚さ２ｍｍ幅５ｍｍぐらいにする予定だ。

前回購入したドレメル用の治具を初めて使う
のだが、なれていないので、一番簡単そうな
マホガニーから始めた。

この治具は垂直を維持するのがなかなか
難しい事が良く解った。

そして、２ｍｍ＊５ｍｍを一気に彫ろうとするとビットの切れが
悪いせいか、抵抗が凄くて上手く行かないこともわかった。

とりあえず表面側の治具が使えるところだけを彫って、
今日は終了。

次は一気に全部の溝彫りを終わらせたいけど、どこまで
できるだろうか？

３号機の裏面はみだし分を削り終えて、４号機に取りかかった。

はみ出し分が大きすぎるので、糸鋸で２ｍｍ
くらいまで切っていたとき、 パカッという音と
共に裏面の接着が剥がれた

クランプが弱かったのだろうか？

とにかくとりあえず湿らせて、タイトボンドを追加し、今度は
Ｆクランプで締め上げた。多分これできっちりくっつくだろう。

貼り付けている間にスクロールの整形を
始めた。

まずは平らなまま残してあったスクロールを
斜めに削る。
これが尾根線の高さになる。

  次に尾根線を描いてそれを
残しながら内側と外側を削る。

サンドペーパー＃２４０で
カンナ跡を均して終了。

４号機はきっちり乾くまで
そのままにしておこう。

スクロールが出来ると一気にそれらしい感じになってきた

２，５号に続いて３，４号の裏面を貼った。

貼り付けの待ち時間に
裏面の側板からはみ
出している部分 （余裕を
持って切り出している
から）を削った。

下手だから、随分沢山余裕を見て切り出して
いる物だから、
側板と面一になるまで随分時間がかかった。

まずは裏面板の貼り付けから。

接着面を綺麗に拭き、タイトボンドを塗り広げる。

ずれないように注意しながら、エンドブロック、
ヒールブロック、角２本 、スクロールをＦクランプ
で締め付けて、後のところは自家製スプール
クランプだ。

クランプの数がないので、４台同時には出来ない。
乾燥するまでの待ち時間にフレット打ちをやろう。

まずはフレットワイヤーを指板のフレット幅＋αに切り分ける。
フレットタン（「舌」だよ）をフレット幅に合わせてヤスリで削り
落とす。
フレットをプライヤで掴んで手でＲをきつくする。
溝に「タン」をはめ込み玄翁で最初に端を打ち込む。
徐々に中央に打ち込みを進めて、最後に全部をもう一度打つ。
指板の端から飛び出たフレットの余りをニッパーで切る。
ニッパー切り跡をヤスリで削り落とす。
自作のベベリングファイル（角度を付けたサンドペーパー）で
斜めに削る。
鋭く角が立っているので、精密ヤスリで面取りする。

４時間くらい時間があったので、指板４枚全部
出来るかと思っていたが、結構時間がかかり、
結局１枚分しかできなかった

でも考えようによっては、接着待ち時間と
バランスが取れているとも言える

負け惜しみか

裏面板貼り付け前にライニングを貼ろう。

やることは表面と同じ。

ライニング材は表面の時に一緒に作ったのを
使う。

タイトボンドを付けて、カーブに合わせて、木製
洗濯ばさみで挟む。

だいたい乾いたら、側面板からはみ出したライ
ニングを鉋で削り、ライニングの奧側を斜めに
削る。

その後貼り付け面の平面を出して、今日の
ところはこれでお終い。
次はいよいよ裏面の貼り付けだ

今日の日記第２弾

ブリッジ削り治具が出来たのでそれを使ってブリッジ底の
フィッティングを行った。

この治具はかなり調子が良い
のの写真は削っている途中だが、左の真ん
中よりの白く見える部分がまだ削れていない
ところだ。

今までならここまで来ればサンドパーバーの全面に削り粉
が出るので、終了していたが、今回は底面にチョークを塗って
チョークが全て消えるまで削った。

削った後のブリッジを、ボディ上に乗せてみる
と、どこを押さえてもがたつきやぶれがない。
我ながら上手くいった

この後、 木工ヤスリと彫刻刀で外形の残り
を削りだして、一応完成。
仕上げのサンディングがあるが、それは
後回し

昨日の作業
ブリッジの外形を削りだして、
底面のフィッティングにはいる。

削り用の治具にセットしてボディ上に置いた
サンドペーパーに擦りつけるのだが、
この治具の良くないところは、
ローラーの高さが調節できないこと。

普通にセットしたら、ブリッジ底の前側ばかり
削れてしまった。
つまりローラーが大きすぎて前に傾いた形に
なっていたのだ。

ちょっとまずいので固定している場所にシムを
噛ませてやってみたけれど、きっちり出来ない

削り治具のローラー無しでやると水平に削るの
は困難だから、治具を改造するしかないだろう

さて、どういう形にしようか。思案中[m:73]

ボディの方は一旦おいて作りかけのブリッジを
やることにした。

下部品は手順を間違うととんでもなく面倒になるので
気を付けなければいけない。

まずは材の切り出し。
側面と底面が直角になるようにしながら底面の直線を出す。

上面は側面と直角に底面と平行に、直線になるよう気を
付けて。

センターラインを書いて、外形を書いて。
次は穴開け。穴の位置と、直角はずれると上部品が
入らなくなる。
慎重に穴の位置を決める。
ボール盤で穴を開ける。
うちのボール盤は安物で精度とストロークが
ダメなので、出来ないが、出来れば上部品と
一緒に穴を開けた方が良いかも知れない。

次はブリッジ底面の罫書き
今回は型取りゲージで表面板の型を取って、
そのままブリッジの下部品に写した。

型取りゲージは真ん中あたりの針を一本
だけずらして置いて、そこをボディ、ブリッジ
のセンターに合わせた。

この線にきっちり合わせれば、後のすりあわ
せが随分楽に出来るはずだ